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杜洛儿香槟酒庄很特别。它诞生于两个家族在生意上的强强联手。Duval家族是香槟区非常有经验的葡萄农，而Leroy则是当地成功的酒商。两家后来索性联姻，把Duval和Leroy合并为一个姓氏。历经了一个半世纪，酒庄依旧是100%家族运营，没有被其他资本“入侵”，在香槟区可以说非常罕见了。
回看酒庄历史，你会发现，早在一百多年前，杜洛儿香槟已经深谙“拿奖=做宣传”的套路。那时还没有有现在那么多专业的国际葡萄酒评选，然而聪明的杜洛儿家族找到了突破口——在当时欧洲国家里非常流行的博览会。从1888年，在巴塞罗那博览会斩获第一个奖项最佳香槟酒庄（Best Champagne House）开始，杜洛儿随后在莫斯科、巴黎等博览会上获得了数十个奖项，风头可谓一时无两。好景不长，杜洛儿香槟迎来了酒庄的第一个低潮期。
不过，倒霉的不只是杜洛儿，而是整个香槟区。说起来也挺无奈，并不是因为什么天灾，而是因为香槟区的地理位置临近比利时和德国的边境。
和平时期，这倒没什么，相反还是好事，毕竟离出口市场近嘛。然而，当战火烧起来的时候，就完全是另外一码事了。
正因为其特殊的地理位置，在第一次世界大战期间，香槟区成为了盟军与德军正面硬刚的前线阵地。从1915年在这里发生了两次重要的战役，史称第一次和第二次香槟战役。当时的香槟区成为了无人之地，德军疯狂的轰炸几乎把整个兰斯市和附近的葡萄园掀翻，美丽的兰斯大教堂被炸个粉碎。要不是香槟酒庄习惯在地下挖了长长的地道做酒窖而给当时的人民提供了避难所，相信香槟的人口损失可就不止一半了。
千辛万苦扛住了一战的物理攻击香槟人正以为可以喘口气的时候，第二波无形的攻击马上就到了。在大战爆发前，香槟区有着两个财大气粗的金主爸爸，俄罗斯和美国：然而一战后期，俄国爆发十月革命，美国也在1920年宣布实施禁酒令。一下子失去两大金主的香槟区，订单量大幅减少。
祸不单行，不久以后，第二次世界大战全面爆发。尽管这次香槟逃过了成为战地的噩运，然而他们将要遭受更大的苦难：从1940年到1945年，香槟区沦为德军占领区，被迫向德意志帝国提供葡萄酒。在这段时间，香槟人为了保住自己的家业，想尽方法和德国人斗智斗勇，其中就包括了杜洛儿香槟的当家Raymond：为了不让杜洛儿香槟被纳粹劫掠一空，他忍痛下令酒庄减产75%。
随着德军在兰斯市签订投降书，香槟区的苦难终于告一段落。杜洛儿香槟和其他香槟酒庄一起，进入复苏和快速发展的时期。在接下来的50多年里，时任庄主Charles Roger和他的儿子Jean Charles父子兵上阵。老爸负责扩张葡萄园和搞销售，年轻的儿子则雄心壮志要把酒庄翻新，带领杜洛儿香槟进入现代化阶段。
一切都那么顺利，Charles眼见儿子已经能独当一面，安心把家业传给他。天不遂人愿，噩运再次降临杜洛儿家族头上。
香槟霸道女总裁的崛起
1991年，是杜洛儿香槟酒庄历史的转折点。Jean在接任庄主一年以后因病撒手人寰。不仅留下了群龙无首的酒庄，还留下了娇妻和四个年幼的儿子。这事情要是发生在今日，估计会引发酒圈人一波朋友圈刷屏，在唏嘘之余都在纷纷猜测酒庄即将变卖，落入他人之手，百年家业从此凋敝。
然而，遗孀Carol Duval在此时挺身而出，担任杜洛儿香槟酒庄主席。这在当时（哪怕放在现在的香槟区）也是一件爆炸性新闻。长久以来，香槟一直是一个非常保守的，男权至上的产区。据说以前女性甚至是严禁踏足香槟酒窖的（这和以前中国封建社会女性不允许进入祠堂祭祖没啥分别嘛）。一个女性不仅可以自由出入酒窖，甚至是成为一个大酒庄的掌门人，在当时可以说极具争议。不过，咱们这位遗孀可不是省油的灯。你们觉得女性不能管理酒庄是吧？行！我就用行动证明你们是错的！
首先，她把丈夫生前准备推出市场的最新款香槟改名为Femme de Champagne，直译就是香槟的女性——坦白说，听到Carol说这段往事的时候我就觉得当初她起这个名字就是要气死那群守旧的，等着看她和杜洛儿香槟出丑的钢铁直男们。
于是，刚担任庄主没多久的Carol在香槟区投放另一个重量级深（shui）炸（dan）：聘请应届毕业生Sandrine Logette-Jardin出任一个香槟酒庄没见过的职位：质量管控总监。当时Sandrine还是一个23岁的小姑娘。
在酒庄创造这个职位，Carol有着自己的小算盘。既然接管酒庄，就得按照自己的想法来做。拥有着经济学学位的她明白管理和运营重要性。Carol和Sandrine联手完成的第一件大事，就是申请并获得ISO 9002认证，把酒庄的生产和运营规范化。
“整饬朝纲”之后，这位霸气的女总裁带领着杜洛儿香槟酒庄不断地大胆创新：采用几乎被香槟区遗忘的橡木桶酿造或陈年葡萄酒；早在有机种植风潮涌现之前她已经带领酒庄申请了有机种植认证……将近30年里，Carol交出了一份耀眼的成绩单，用自己的实力让当年质疑她能力的人心悦诚服。
2007年，Carol当选为香槟区葡萄酒协会（Association Vinicole Champenoise）的主席。这也是有史以来首位女性出任主席一职。2013年，她被法国专业的葡萄酒杂志RVF评选为香槟区最具影响力的女性。而和她一起奋斗的Sandrine也于2005年正式出任杜洛儿香槟的总酿酒师，至今依然是香槟区唯一一位女性总酿酒师。
自此，Carol作为香槟区霸道女总裁的江湖地位可谓固若金汤了。
Carol曾经在媒体采访里提出，杜洛儿香槟无法做到花大钱做推广。精打细算的她要把市场推广的预算用在刀尖上。因此，这些年来，杜洛儿香槟一直都致力于通过餐桌，结合美食来推广。
据闻这个策略的诞生和Carol对餐厅的情意结有关。在1991年巨变发生以前，当时还是幸福少奶奶兼资深吃货Carol一直梦想自己有朝一日可以拥有一家餐厅。计划总是赶不上变化，既然不能开餐厅，那就通过餐厅卖酒吧！于是在Carol执掌杜洛儿香槟这些年来，酒庄和世界各地的高端餐饮如米其林餐厅等建立了紧密的合作关系。杜洛儿香槟不仅和一批顶级星厨和侍酒师开展了无数精彩的香槟酒餐搭配推广活动，甚至还和他们一起合作推出联名款，例如为了庆贺酒庄成立160周年，杜洛儿香槟与法国甜品大师Pierre Hermé合作推出全新酒款杜洛儿桃红夫人香槟。
今天教大家杜洛儿香槟的法语发音，“Duval-Leroy”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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在酿造自家香槟的过程中，独立酒农们逐渐发现葡萄园种植管理的作用，并逐渐提升葡萄品质，以酿造更好品质的香槟酒。有一部分人将耕地过程进行了改良：混合土壤改良肥料，切断植物侧根，迫使葡萄藤根部更深入地向地下寻找养分，让土壤多样性更好地表达... 有许多果农还开始研究生物动力法，从更“深奥”的维度来关注葡萄的生长周期。这让葡萄种植者们的工作重新焕发活力，并自此为葡萄酒市场带来了至今仍然热烈生动的讨论。
大部分酒农不懂市场营销，没有像大酒庄那么多的故事可说，因此他们将市场推广的“卖点”主要集中在种植酿造工艺及香槟质量本身。小农香槟所带来的这些转变，也帮助改善了市场上人们对香槟只是“节庆饮品”的看法，全世界的资深葡萄酒爱好者逐渐开始注重香槟的质量与其背后蕴含的文化。
酒农联合会也因此发起了一场宣传运动，以“香槟礼品”为主题，着重强调了被大家所熟知的大品牌香槟和当时还名不见经传的小农香槟之间的区别。选择大品牌往往很容易彰显自己的身份地位；而小农香槟虽然没有如此名气，但其日益优异的品质也让人品尝之后赞不绝口。这些选择小农香槟作为礼物的人通常更加了解自己挑选的香槟及酒庄。一般在朋友间共进晚餐时，家里的主人会很高兴地和大家分享他认识的酿酒师所酿的香槟。与促进香槟平民化相反，小农香槟的发展反而促进了香槟的稀有性。小农香槟也逐步受到精英阶层的青睐。
20世纪90年代，品质渐佳的小农香槟受到市场的青睐，其中一些优秀的酒农开始大放异彩。最初独立酒农香槟主要市场还是集中在法国境内，然而法国当时正经历经济衰退，市场面临饱和。相反，经历了90年代初的海湾战争危机之后稍有放缓的国际市场，出现了极为可观的繁荣景象，特别是由于前苏联国家的开放及亚洲市场的出现，大大促进了国际市场的发展。大酒庄提高了葡萄收购价格，许多小酒农放弃自己酿造香槟，因为出售葡萄的利润更为可观。只有最具有创造力，克服困难，能打造其品牌价值的酒农们趁此机会打入了国际市场，开辟了小农香槟的天地。
这些以酒农“心血”酿造而成的香槟，堪称是香槟区的“风土宝典”。由于酒农们必须完全使用自家葡萄进行酿造，葡萄园面积极其有限并且进行严格的产量限制，不少酒庄的年产量甚至只有数千瓶。
近年来，小农香槟深受美国日本等香槟成熟市场的欢迎，从最初的 Selosse, Egly Ouriet, Pierre Péters, Larmandier-Bernier, Agrapart等先锋酒农，到Jérôme Prévost, Benoît Marguet, Alexandre Chartogne, Raphaël Bérêche, Vilmart, Aurélien Gerbais, Olivier Collin, Benoît Tarlant, Frédéric Savart， Geoffroy等如今酒农世界的中坚力量，再到现如今逐渐进入国际视野的Olivier Horiot, Flavien Nowack, Jean Marc Sélèque, Benoît Déhu, Adrien D’hondt等新兴一派，在纽约和东京等地，不止是私人客户消费，所有米其林星级餐厅里都开始有大比例的小农香槟。
小农香槟也逐渐成为拍卖市场上赤手可热的明星选手。根据ZACHYS拍卖行2019年度小农香槟的成交数据来看，拍卖总成交额和数量最多的都是Selosse。排第二的是现在特别火的Pierre Péters，庄主Rodolphe Péters也十分喜欢中国，近几年每年都会到中国参加我们的香槟活动。这两家可以说是小农香槟在拍卖场里的第一梯队，相信也会有更多精品小农香槟逐渐进入藏家和资深品酒客人的视野，让大家跟我们一样了解它们，欣赏它们，喜欢它们。
今天来复习小农香槟的法语发音，“Champagne de Vigneron”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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Saknas det avsnitt?
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还以为小农香槟是新潮流吗？其实在1930年代经济危机后就逆势发展起来了！欧盟委员会五月初预测，2020年欧洲经济将出现“历史性衰退”。欧盟的经济萎缩7.5%。在法国，经济状态让人担忧。根据法国银行的估算，法国第一季度经济萎缩达到6%，是自第二次世界大战后最差的季度经济表现。尽管法国政府通过了高达1100亿欧元的紧急经济援助计划帮助国内企业渡过难关，但对于很多行业，例如葡萄酒行业，法国政府目前并没有专门针对该行业的政策，因此在未来的一段时间里，法国的葡萄酒行业都会面临巨大的挑战。
但是，危机危机，有危险的地方往往存在着机遇，就看大家是否能够战胜困难抓住机遇。回顾历史，不同的行业在危机中总会有新希望诞生。小农香槟便是在大萧条时期逆势而生的。20世纪30年代全球经济衰退，葡萄价格从每千克10法郎跌至不足1法郎，靠出售葡萄为生的果农收入骤减，不得已另谋出路开始自己酿制香槟，才促生了小农香槟的兴起。
19世纪时，香槟酒商习惯于从果农手里购买葡萄，果农将葡萄运送到酒庄压榨，以保证香槟酿造过程中这至关重要的压榨品质。那个时期，南法的葡萄餐酒价格低廉，使得香槟酒农们酿造的高成本餐酒销量骤减，香槟酒农便逐步停止了餐酒的酿造，换以出售葡萄为生。这也是为什么，大萧条来临之时，酒商的葡萄采购暂停后，香槟区的酒农们倍感焦灼。
幸运的是，有部分酒农除了打理自己家的葡萄园，也在酒商从事酿酒工作，他们也掌握了一些香槟酿造知识，知道如何储存香槟。其中一些多才多艺的果农便开始研究酿造自己的香槟，成为独立酒农 “Récoltants Manipulants”。
什么是小农香槟？
法语Champagne de Vigneron，中文严格意义上应该叫独立酒农香槟，是指仅用自己种植的葡萄果实酿造香槟并且在自己品牌出厂销售的独立酒农。当时这些独立酒农酿造的香槟相较于酒商品牌酒款，价格更低廉，缺陷也更多：他们的酒窖往往面积很小，无法保证葡萄酒陈年的时间；许多酒庄当时没有自来水，卫生问题堪忧；最后在添加二次发酵所需的糖酒混合液时缺乏精准度，很难控制压力，破瓶率很高。在香槟的某些地区，专门向酿酒师提供建议和测验的酿酒实验室也是后来才兴起，当时酿酒师们通常只能将酿造样品带给村子里的药剂师，拜托他们帮忙测量糖度及酸度。
挂在窗上的香槟
二战结束时，法国遍地疮痍，百废待兴。法国努力恢复经济，大力发展工业。随着汽车行业的飞速发展，越来越多的巴黎人开始自驾到周边乡村度假。香槟区的酒农们也借此机会出售自家香槟 — 他们只需将香槟挂在窗前，待游客们选购。当时酒农香槟的销售规模很小，对大多数酒农来说还是以向酒商出售葡萄为生，自己酿造香槟为辅。
独立酒农的发展后来逐渐引发一些人的担忧。一方面，他们给酒商的葡萄供应很难继续保证。这些酒商品牌是香槟产区的领头羊，更有能力进行大规模的市场营销公关活动。受益于这些大酒庄在国际上为香槟建立的知名度，小农香槟的价格也水涨船高。为了限制果农发展为独立酒农，酒商和酒农们于1959年签订了第一份行业合同，以保护果农权益，鼓励大家继续向酒商出售葡萄。该合同规定：不但要确保葡萄的收购价格和酒商香槟平均售价挂钩（葡萄的收购价格为酒商香槟平均售价的28%），而且酒商要保证8年间持续从签订合约的酒农手里购买葡萄。
另一方面，一些酒农代表也担心大酒商无法保证香槟的质量，会给产区带来负面影响。很多果农更倾向于把葡萄送往可以对混合更多果实来源的合作社酿造香槟，合作社也会将酿好的香槟重新分配给各个酒农，让他们贴上自己的品牌销售。
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“风土香槟”教父
Anselme Selosse 多年来带领也培养了一批精英酒农来将“香槟风土”的概念发挥到极致，如今他的学生们都成为了最顶尖的香槟独立酒农：Jérôme Prévost (Champagne Closerie), Bertrand Gautherot (Champagne Vouette & Sorbée), Alexandre Chartogne (Champagne Chartogne-Taillet), Olivier Collin (Champagne Ulysse Collin)。
他就像是香槟区的“风土派”教父，坚持信仰的同时也重视初信者的教导。如今和他成为好友的Jérôme Prévost曾经把自家的葡萄全部卖给酒商，Anselme不仅教他如何酿酒，还把自家酒窖让出一部分给Jérôme酿酒，直到Jérôme有能力将自家后院改造成为酿酒车间和酒窖之后才搬回几十公里以外的Gueux村。而年轻有为的新一代独立酒农Alexandre Chartogne更是从整理Anselme的书架开始，如今成为了香槟区最耀眼的新星。
对于每个来“朝拜”的香槟从业者，Anselme也总是详细回答每一个问题，仔细解释每一个细节。Champagne Jacques Selosse是有机还是生物动力？都不是！
他从日本哲学农学家福冈正信的“自然农法”理论里找到了共鸣，他认为“Terroir”一词融合了这块土地上所有元素，人类不应过多干预，而是去融入和理解。其实他也曾在这条“不干预的自然种植法”中走火入魔，实行顽固的生物动力种植法，甚至被整个香槟区看作“不可理喻”的怪人。后来，随着时间流逝和数年的试验，他也终于”回归正途“，开始相信“人病了终究是要寻医的。葡萄园的工作，只要人和风土和谐共处，适当采取必要措施提高风土表现也无可厚非。”因此Champagne Jacques Selosse不是有机也不是生物动力认证香槟。
“特立独行”的代价
除了风土表现，酿酒葡萄什么标准最重要？ 对Anselme来说，毫无疑问：成熟度！他对“成熟度”可以说是苛求，但也为此屡次付出代价。2015年，白丘特级村Avize和Cramant的采收从9月7日开始，一周的风和日丽让白丘一片丰收欢愉景象，可只有Anselme认为他的葡萄还不够熟。
最终，他9月16日准备开始采收的时候，连续三天大雨让他和儿子Guillaume最后落得了一个艰苦的采收季，在整个香槟区都在庆祝质量和数量的大丰收之时，他精挑细选仅仅留下了50％符合自己标准的2015年份葡萄果实。
而且，对于他的“特立独行”和“标新立异”，Anselme这些年也受到了很多质疑，比如世界香槟届的“教父” Tom Stevenson就曾经公开表示Selosse的香槟价格虚高，木桶味和氧化过重，是他很不喜欢的类型。对于他的“Substance”多年份Solera酒款，连多年好友Michel Bettane酒评家都表示很难接受。
可是，Anselme并不在乎。他说“我会继续坚持酿造我心中的好香槟，不强求每个人都喜欢，试图去讨好大众也是自相矛盾的事情，我选择忠于自己。”
今日教大家风土的法语发音“Terroir”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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如果你是顶级葡萄酒爱好者，那你一定听说过Champagne Jacques Selosse这个传奇香槟酒庄。Jacques Selosse 于1949年在Avize特级村成立了Champagne Jacques Selosse酒庄，儿子Anselme 于1974年接手了酒庄的酿酒和管理工作。如今酒庄共有7.5公顷葡萄园，分成47个地块，主要是在白丘地区Avize, Cramant, Oger, Mesnil-sur-Oger四个特级村的Chardonnay和少量兰斯山脉Aÿ，Ambonnay两个特级村和Mareuil-sur-Aÿ一级村的Pinot Noir，年产57000瓶。
如今他的酒已经世界范围内一瓶难求，偶尔酒商处流出几瓶，也是价格高昂。为数不多的一级经销商都视Selosse的香槟为珍宝，开始限购一人一瓶，随后需要搭产量稍多的Initial和Version Originale基础款才可能卖出一套“单一园”系列，现在更是看心情看眼缘看客户的“品味纪录”才决定是不是让出一瓶Selosse香槟。魔性的是，不管多么计较的买家，如果能买到Champagne Jacques Selosse，都立刻变得大方起来，毫不犹豫刷卡付账。
对的，Champagne Jacques Selosse很红，而让它红起来的就是创始人Jacques Selosse的儿子Anselme Selosse。
谁是Anselme Selosse？
Anselme Selosse，一个香槟酒农，带点儿传奇色彩，自己却不以为然。他是整个香槟区乃至世界葡萄酒圈子里的“革命者”，也是一个“思想者”，用自己的方式改写了香槟区的“制度簿”。
如果有幸见到他，能跟“只会讲法语”的他聊上一会儿，就会发现：他带给全世界香槟爱好者和整个香槟产区的除了极具个性的香槟酒，更可贵的是一种人和自然之间和谐相处的哲学，一种开拓创新和自我的坚持。
一定程度上还可以说，他改写了香槟酒和香槟区的历史，不仅让世界各地的香槟爱好者开始研习品味香槟区的风土，更带领了一批精英酒农来将“风土”的概念发挥到极致，传播到世界各地的餐桌上与世人共享。
香槟区的“勃艮第精神”
Anselme年轻时并没有留在家门口的Avize Vitis Campus学习酿酒，而是选择勃艮第Beaune葡萄酒学院进修，并在此期间深受Coche Dury, Leflaive, Comtes Lafon等白葡萄酒顶级名庄的影响。这段经历在一个年轻的香槟人心中形成了一种“勃艮第精神”。
回到酒庄后在酿酒风格上也深受影响：橡木桶的使用、酿造单一园风土香槟、搅桶（Bâtonnage）等等。
过桶香槟
Anselme Selosse并不是第一个将酒重新放进橡木桶中发酵和陈酿的香槟人。著名酒商Krug, Bollinger和邻村Cramant曾红极一时的Jacques Diebolt Vallois独立酒农都一直坚持用橡木桶陈酿香槟酒。但Anselme可以说是在这个方面最“胆大妄为”的一个，也因此最受争议，被Tom Stevensen，Essi Avellan等英派酒评家多次批评“桶味儿过重”，“过于氧化”。
他坚持使用228L的“勃艮第桶”来进行第一轮酒精发酵和陈酿。橡木来自欧洲各地，每年大概加入15%－20%的新桶，近些年更是采用数个洋槐木制桶来给热年份的霞多丽进行发酵和陈酿（洋槐木Acacia质地更密，相较橡木桶会更少的影响葡萄酒的香气，也不会使酒体过重）。通常葡萄汁会在228L橡木桶中发酵并陈酿8-12个月，随后转移到不锈钢桶中继续陈放或者装瓶。
其实他的酒窖里也有几个更大的橡木桶，那些是用来陈酿”Solera”系统的Substance和单一园系列香槟，随后也会转移到不锈钢桶中陈放。
单一园风土香槟
Anselme是当之无愧的香槟风土专家。
他最常说的一个词“sève”（树汁）来源于拉丁文中的“Saveur”，即英文”Flavor”（味道）。这是葡萄根茎中的汁液，是葡萄从土地里吸取的养分，而这其中最重要的就是“Sels minéraux”（矿物盐），和葡萄园朝向，日照，坡度等等因素构成了独一无二的“Terroir”风土。
Anselme认为，正是这些矿物盐决定了葡萄酒口感的差异，讲到这时候他就会拿法国最常见的几种矿泉水做对比：“Vichy的矿泉水钠含量较高，因此口感偏咸；Hépar的镁含量使它口感偏苦；Evian含钙量很高，所以喝起来更清爽；而Contrex由于含钾量偏高，入口更饱满…”
而在酒窖中，他通过一系列单一园香槟“Lieux-dits”和一款Substance来体现自己对风土的理解。对于“风土阐述者”这个称号，他这样理解：“不要说我是酿酒艺术家，我顶多算是个布展人，在我的酒窖里将这些风土展示出来。”
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香槟能放多久是经常被问起的问题。对于香槟砍手党们来说，在酒窖里面不停买买买后发现家里已经屯了一大堆的香槟。无奈不是每个人家里都有像白垩岩洞（香槟省兰斯市的地下白垩酒窖）一样理想的储藏条件，所以只好尽可能在“适饮期”前尽快饮用。
其实“香槟适饮期”并不是一个恰当的概念，因为基本上你没办法给一瓶香槟酒判定一个适饮期。葡萄酒的储藏必须得有适宜的环境条件。对于香槟来说，也许你可以把它存放数年直至其演变出更加醇厚复杂的香气。但更有可能的是，你在买回家之后的几个月内就不得不喝掉——如果你像我一样习惯把酒藏在床底下的话。
如果储存条件合适，香槟的陈年会超乎大家的想象。每位香槟爱好者都知道这么一个海底：1916年11月3日，一艘德军U22潜艇在白令海峡击沉了瑞典的 Jönköping号货船。当时船上装载着3000瓶不同品牌的香槟。而在63米的水面下沉睡了82年后，仅有168瓶香槟被打捞上来。香槟专家，Essi Avellan MW参与了这批香槟的品鉴，而她给出的酒评如下：
Heidsieck & Co Monopole Goût Américain 1907:开瓶后发现木塞已经完全干燥且松弛。然而酒液却依然清澈金黄。强劲的香气带出蜂蜜及焦油的气息，入口已经没法感觉到气泡。口感悠长强劲且平衡，且它的活力依然让人印象深刻。
然而Tom Stevenson对奥兰德省1840年的沉船上打捞上来的沉船香槟却有着完全相反的评价：
一股马粪味。。。唇齿间萦绕着这股恶臭。
看来100年与170年的香槟还是有挺多的不同。不过我这是走了极端。海底的条件虽然符合低温无氧的保存条件，但是却基本上没办法在陆地上复制。相信也没有多少土豪没事往海里扔香槟玩，那么还是来看看实际点的保存时间吧。
事实上经过二次发酵的香槟在除渣之前已经经历了一段不短时间的陈酿，所以大多数香槟其实没必要像普通葡萄酒一样在买回来后还要继续陈年很长时间。Jiles Halling在其博客中提到香槟存放的一条笼统的原则是：
香槟在买回家后可以存放大概与其在酒窖中陈酿相等的时间。对于大多数香槟来说，它们的陈年能力为非年份香槟2-3年，年份香槟5-7年。
这样笼统地计算香槟陈年能力还是有风险，因为我们很难知道这瓶香槟究竟在酒窖里面陈酿了多少时间。大多数的香槟酒庄都不会在酒标上面标注装瓶和除渣的具体日期——因为它们很害怕消费者会误认为这是“最佳饮用期”，从而放弃这瓶“已经过期”的香槟。对于年份香槟来说稍微容易，至少我们还能够从年份算出这瓶酒的“芳龄”了。 但对于非年份香槟来说，完全就只能够抓瞎了么？
其实，现在也开始有越来越多的认真的酒庄开始在香槟背标上提供包括除渣日期在内的详细信息。以Champagne Benoit Marguet Cuvée Element 举例：背标显示在2011年7月装瓶，并于2014年9月除渣，说明这瓶酒已经在酒窖中陈酿了3年零2个月的时间。所以如果要入手这瓶酒的话，我们可以知道它大概还能放3年左右。当然，如果在2017年我还能遇见这瓶酒的话，因为我对这个酒农有信心，也许我还是会购买，但必须在我熟悉的酒窖购买。
看起来3年很短，但这里并不是说香槟的陈年能力一定比其他的葡萄酒弱。事实上，有很多香槟可以在长达10-20年的陈年中演化出很精妙的坚果，面包等第三类香气，还有极小部分顶级香槟可以陈年六七十年之久。
可惜的是，对于一般人来说，我们没办法在10多年的时间里维持这样的理想储藏条件。对于我来说，我一直认为香槟是一种“即兴”的酒。当酒液流进口腔后把你的全部味蕾都活跃起的时候，我真的觉得香槟的灵魂就是它的“新鲜清爽愉悦感”。也许这也是为什么香槟总出现在欢庆的场合吧，行乐需及时。
今天教大家陈年的法语发音 “vieillessement”的发音，vin gris，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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植被的选择
根据法国相关法律规定，葡萄株行两端的土地一定要植草，也就是首先要保证的是葡萄园周围有植被的覆盖，当天然的植被足够时，没有必要再进行播种，因为它们已经适应了葡萄园的气候和土壤。否则，可以选择播种与行间植被品种相同的植物，当然也可以选择其他有益的多种植被混合种植，以此促进生物多样性。
植被物种类型的选择将产生不同的结果，我们要根据改良目标进行选择，具体取决于所选的植被物种属性和其生命周期，活力以及产量，此外，土壤、气候状况、葡萄藤的树龄（3年树龄以下的葡萄园不推荐植草）和栽培系统这些因素也要考虑在内，在保证葡萄园行间被植被覆盖的同时，还要避免植被与葡萄生长产生氮竞争，因此栽培师们更加青睐于能够固定空气中的氮还能向地面还原氮的物种。近二十年来，法国葡萄与葡萄酒研究院（IFV）已经进行了无数测试，给出的播种指导意见是混合种植提供“慢”碳，“快”碳和氮的物种。第一种是“慢”碳，是由富含纤维素和木质素的物种（例如稻草谷物）提供的。 “快速”碳是由富含容易降解的糖的物种（例如草原草和十字花科植物）引入的。另一方面，氮元素降低了微生物降解过程中“氮饥饿”的风险，而这可以来自豆科类物种。
竞争最弱的品种是一年生树种（豆类和草类）， 这些植被会在每年五月结束它们的生命周期，并在夏季消失，从而避免了与处在黄金生长期的葡萄之间产生竞争。之后，这些植被将在秋天重返葡萄园，但是这种季节性生长使得它们非常依赖于气候变化，并且它们的耐久性通常不超过两年。考虑到如此多样化的草本覆盖物的发展，富含开花物种，例如豆科（土壤固氮贡献），十字花科（改善土壤结构），伞形科，它们有利于益虫（膜翅目，双翅目等）的繁殖和保护。同时，根据树冠的生长速度，应当选择生长缓慢且繁殖有限的物种，例如羊茅，黑麦草或早熟禾等禾本科植物（高覆盖率及提高土壤承载力）。此外，在植草之前，要确保土壤中无活性除草剂，以免影响植被的萌发。
行间植草的优势
1.改良土壤、减少侵蚀和径流
行间植草可以减少侵蚀和径流，在坡地葡萄园里更是如此，植被不仅提高了土壤的抵抗力，而且可以防止土壤流失，使得土壤有更好的渗水性（根的丰富存在改善了土壤层状结构），改善后的土壤结构，减少了土壤被压实的风险，提高土壤承载力，延长了土壤的寿命，即便在大雨过后，也可以允许作业车辆通过，而土壤结构不会受到太大的影响。同时提高了土壤的储水能力，减少地表水分的蒸发。另外，因为减少了径流和侵蚀风险，因此降低了残留的植物检疫产品转移的可能性。
2. 提高土壤肥力
草丛密集的根部，提高了有机物的降解，因此创造了一个非常有利于土壤动植物的发展以及腐殖质形成的生物群落，从而提高土壤中有机物的含量，改善土壤的矿物肥力和生物活性（绿肥）。
3. 减少对灰霉病（Pourriture grise）的敏感性
研究表明，植草能限制葡萄孢子（Botrytis）的发展，这种真菌病通常被称为“灰腐病”，很喜欢潮湿，但是植草可以消耗多余的水，因此可以保证葡萄行间相对干燥。但是，葡萄园中四分之三的化学药物干预措施旨在与真菌疾病（白粉病，霜霉病）作斗争，因此，植草只会对农药的使用产生间接影响。此外，由于植草对杂草有竞争作用，因此减少了葡萄园中除草剂的使用。
行间植草的潜在威胁
1. 降低葡萄产量和活力
行间植草的潜在威胁主要是植被会与葡萄藤竞争养分。对于大多数葡萄栽培者而言，水分胁迫和葡萄减产会影响他们对植草的接受程度。这些担忧并不是多余的，植草确实会导致藤本植物的活力和产量下降，因为葡萄藤和草会有氢和氮元素的竞争。因此，目标是根据地理区域和管理需求找到正确的植草模式，找到平衡点，以免与葡萄藤蔓产生过多的氢氮竞争，导致葡萄产量大幅下降。简而言之就是使每个葡萄藤蔓都能享受植草的好处，同时最大程度地减少来自草丛的竞争。
2. 增加了春天霜冻的风险
因为植草会保持葡萄行道间湿润的微气候，当行道间水分通过植被的蒸腾作用蒸发时，空气温度会降低（因为蒸发需要吸收周围的热量），而当环境温度接近0℃会结霜，对长势较低的葡萄藤会产生威胁。但当葡萄芽高于植被30厘米时，这种微气候的影响就可以忽略不计了。因此我们在春季霜冻高发期，应该限制行间植被的覆盖程度。
今天来学习灰霉病的法语发音，“Pouriture grise”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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到过法国葡萄酒产区参观的朋友们多次问过一个问题：“为什么有的葡萄园里有草，有的光秃秃的？”
行间植草是一门大学问，兼顾土壤学、生物学、环境学和景观学，如何挑选合适有益的植被物种以及了解行间植草给葡萄园带来的益处和潜在的威胁，对于葡萄栽培管理至关重要。让我们一起揭开这熟悉又陌生的葡萄园行间植草的面纱吧。
在法国，有三分之一的葡萄园全年被草覆盖，其模式可以是临时的，也可以是永久性植草，可以来源于天然植被，也可以来源于人工播种。根据法国相关法律规定，葡萄园地块边缘（葡萄园岬角）一定要植草，而且禁止在岬角区域使用除草剂。
但是需要说明的是，在地块的整个表面上种植草皮可能是有害的，因此，在大多数情况下，还是必须考虑至少进行部分的机械除草或者热力除草，仅需要在园区保留一部分草皮就能达到保护效果，很多葡萄园会在株行间穿插进行植草。此外，行间距也是限制永久性植草的障碍，行距不超过1米，使得行间植被维护设备很难通过，这也解释了为什么植被在狭窄的葡萄园会发展的如此糟糕。而在香槟产区和勃艮第薄若莱狭小的葡萄园内，情况更是如此，因此当葡萄行间距小于1.20米时，果农只会选择在20%-30% 的地表覆盖植被。
在这些寸土寸金的葡萄酒产区，香槟坡地葡萄园还采用了另一种防止葡萄园土壤侵蚀的方法：用稻草或树皮覆盖土壤，该解决方案在30％的香槟葡萄园中进行了测试，尚未在其它地方广泛使用。
纵观法国葡萄园行间植草的产区分布大多集中在阿尔萨斯（98%植草面积占比）和波尔多产区（85%），而在香槟产区（30%）和地中海区域的葡萄园中大面积的应用还是相对受限的。此外，有数据指出，香槟区接近70%的植被模式是每行间均植草，其次是隔行植草的模式。
香槟区一直在推广有机葡萄栽培和可持续栽培，葡萄园岬角和行间植草是近期香槟区坡地葡萄园景观中最明显的发展之一，用“草”养护“土”的模式，也是尊重生态和景观的表现。位于香槟白丘(Côte des Blancs)产区 Chouilly 村的 Plumecoq 实验站，是香槟协会（CIVC）管理的3个实验站之一，该葡萄园创建于1961年，种植面积为10公顷，为香槟产区数字化农业和香槟行业提供数据参考。在参观学习期间，了解到香槟产区葡萄园中完整的生态学清单和生物多样性发展，其中在改善生物多样性的关键管理要素中，葡萄园植被覆盖也是该研究站的重点主题，赋予了这个产区很高的生态价值，我们观察并记录了近94种植物种类，列出了植被属性：是否嗜氮，酸碱喜好，温凉属性，提出了植被维护建议，并深入了解了植被对葡萄园的贡献。
在香槟区Aÿ特级村，很多葡萄园采用隔行植草的模式，而且混合种植了多种植被类型，一些农户在葡萄园行间还种植了燕麦，以此来疏松土壤，而且也不用担心它的生长会和葡萄形成竞争。此外，除了倾向于播种草的勃艮第产区和香槟产区以外，大多数葡萄酒产区的葡萄园中都使用天然草。在秋天中旬，引人注目的是草绿色和藤蔓的金色调形成的对比，给每年这一奇异的时刻增加了不少吸引力；而在冬天，单调暗淡的葡萄藤在草地捕捉的太阳光的映射下，愈发凸显出这一年中最朴实无华的时刻，一些香槟区坡地葡萄园还被收录到联合国教科文组织（UNESCO）遗产名录里，可见香槟区葡萄园具有很高的价值。据统计，香槟产区每公顷葡萄园均价高达110万欧元/公顷，相比于波尔多 AOC 葡萄园均价10万欧元/公顷的价格确实凸显出了香槟风土的价值连城。
今天来学习葡萄园的法语发音，“Vigne”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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周董最近推出的综艺节目《周游记》，不知道大家有没有在追？节目最后，周董cue到了杜国璋，原来是资深葡萄酒爱好者，特别是喜欢香槟。周董忍不住“吐槽”节目组没有安排在地下酒窖开香槟庆祝。也因此有了周董的“香槟之约”一说。
粉丝们会说“开心的时候要听周杰伦，不开心的时候也要听周杰伦。”喝香槟的大家也都信奉着“开心的时候要喝香槟，不开心的时候也要喝香槟。” 如此不谋而合，看来，距离实现周董的香槟之约，只是时间早晚的问题了。
在这里，我们想喊话周董：作为多年迷妹，槟客文化真诚邀请你，来香槟区实现香槟之约。等疫情结束后，一定要和好友一起来香槟区旅游！吃喝玩乐一应俱全，关键还不用自己硬想介绍词！
酒庄酒窖
香槟区有一众大小酒庄，风格各异。从古罗马时期的经典白垩酒窖，到富有现代风格的艺术酒窖，在这里我们可以普遍发现其他产区所体验不到的震撼。2015年，香槟区的酒庄，酒窖，葡萄园被联合国教科文组织列为世界文化遗产，除了香槟酒本身，这片见证了历史变迁的风土也得到了世界的认可。
兰斯大教堂
兰斯圣母大教堂是欧洲重要的哥特教堂之一，被视为建筑瑰宝，这座13世纪的建筑杰作被称为“国王的教堂”。从公元481年，法国第一位国王克洛维在此举行洗礼和加冕仪式后，直到1789年法国大革命，前后一共有31位国王在这里举行了加冕仪式。它不仅享有加冕大教堂的殊荣，就是在整个建筑史上也赫赫有名。
葡萄&香槟
来了香槟区，除了品尝香槟，参观酒窖，还可以在夏季葱葱郁郁的葡萄园中骑行，或是赶上采收季体验一把摘葡萄，欣赏葡萄压榨过程。坐在葡萄园中，品着香槟，欣赏葡萄园美景，在大自然中得到真正的放松。
地道美食
无论你想探索当地特色美食，还是打卡米其林，都可以在香槟区的餐厅得到满足。一家三星，两家二星，六家一星米其林餐厅，如果你想来摘星星�，发掘顶级香槟酒单，这么多可供选择的美食餐厅，可以让大家天天吃爽喝嗨。
除此之外，香槟区当地特色美食也不可错过。奶酪，火腿，猪脚，豆子，5A级大肠，等等。相信再挑食的你也可以找到自己喜欢吃的当地特色食物。
自然风光
那到香槟区除了品鉴香槟，参观名胜古迹，探索酒庄葡萄园，享用美食，还可以干嘛？香槟区的自然风光也是十分值得一看的！我们可以在马恩河上坐着游船欣赏沿岸风景，葡萄园里骑自行车感受和煦微风，露台餐厅看向四周美景静静发呆……当然，无论在哪里，看什么，喝香槟是必须的！
今日教大家品鉴的法语发音“dégustation”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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众所周知，英国人对香槟十分热爱，英国也在香槟的出口市场中占据着举足轻重的地位。那热爱到什么程度呢？位于伦敦骑士桥的Cadogan酒店曾推出过为期一年的“奢华香槟浴”服务，并且有多款香槟可供选择：
Louis Custine 1998 4700欧
Perrier-Jouët Vintage7200欧
Perrier-Jouët Vintage Rosé 9500欧
Veuve Clicquot Vintage 9500欧
Dom Pérignon Vintage 29570欧
用来进行香槟浴的浴缸，需要大约120瓶香槟方可将其填满。根据客户的需求，酒店还可以将浴缸加热。（大家自行想象一下一个充满发酵味道的浴室……）
然而，这一服务的推出，引得众说纷纭，各酒庄更是亲自下场开怼。
凯歌当时的首席酿酒师对此感到震惊：“我更倾向于喝掉它们！120瓶香槟足够和许多好友共享一场华丽的派对了！尽管香槟有帮助大家探索不同生活，不同可能性的效能，但我还是为此种消费方式感到可惜。”
当有的香槟酒农们听说还可以加热泡澡的香槟温度，更是直言：“简直胡说八道！”
看来这一市场营销手段并没有获得酒农们的认可。除此之外，这一举措也引起了众多香槟爱好者的不适，认为这是对香槟的侮辱与不尊重。
然而，据酒店人员透露，该项目运行良好，还有人预定过唐培里侬香槟浴。
其实，自古以来，香槟浴都被认为是财富及疯狂的象征，英国国王爱德华七世与很多国王君主一样，对这种“非常法国”的起泡酒情有独钟。爱德华七世曾说，大家应该是满足用香槟倒满浴缸，而不是真正地泡在里面。但是据说，有许多其他杰出人物沉迷于香槟浴。1950年代，摩洛哥王子每个月都要向一家香槟区的酒庄订100瓶香槟泡澡。
Pierre Andrieu曾在其香槟的历史及其故乡一书中讲到：“当时的一位将军，有一天突然回到巴黎家中，家里女佣告诉他夫人正在泡香槟浴，酒窖里一瓶香槟都没有了。他听后十分生气地冲入浴室，想要训斥夫人，随后他便看到在自己的画像前，一位美妙的女子沉浸在金黄色的液体中，伴随着气泡的噼啪声。将军瞬间被这一美妙的场景所吸引……”
美好年代时期，舞者和女演员更是经常泡香槟浴。后来，据媒体报道，玛丽莲·梦露曾一时兴起，想要用香槟装满浴缸，而这一突发奇想，“牺牲”掉了整整350瓶香槟。将目光拉回现今，2015年Beyonce在其《Feeling Myself》的MV中，十分潇洒地把香槟倒入浴缸内。而她使用的香槟正是被其老公买下的香槟品牌-黑桃A。蕾哈娜也曾以5000美元的奢华香槟浴来庆祝全球巡演的圆满结束。
今日教大家美丽时光香槟的法语发音“Champagne Perrier-Jouët”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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一款新型开瓶香槟和起泡酒存酒器，以“最大化保存气泡，且最长可达4周”为亮点，在经过一系列高端餐厅试用后，正式登陆餐饮市场。
这是保存气泡的黑科技吗？
这款名为Genii的设备，已经在伦敦的Trinity、67 Pall Mall、Gordon Ramsey和The Ledbury试验数月，通过自然、安全地加入二氧化碳，避免氧化造成的风味和气泡流失。
Genii使用的三个步骤：
第一步：将二氧化碳充气筒插入通用帽
第二步：向香槟瓶中充气
第三步：移开通用帽，倾倒香槟
这个技术的目的是让用户“自信地开瓶，并为客人倒上每一杯香槟”。产品背后的公司Ingenuity Group说，这个技术能保证最后一滴香槟也充满气泡和风味，就像刚刚开瓶一样。
究竟何为Genii？
Genii由一个通用帽和一个手持充气设备组成。通用帽可以扣在各种起泡酒瓶口，再通过充气设备为瓶中注入3个大气压。通用帽可以通过导入惰性气体从而达到排出瓶口氧气，避免氧化的作用。
这项技术被视为餐饮界杯卖香槟和起泡酒“革命性”的创举，更多酒款可以杯卖，减少损耗从而增加利润。为期两年“独立且积极地发展和实验”后，Genii收到了“大量积极的反馈”。
Gordon Ramsay餐厅的James Lloyd说：“此前，杯卖香槟和起泡酒开瓶后总是无法令人满意地储存。自从有了Genii后，我们能更好地保存开瓶的香槟，杯卖酒也更新鲜。最重要的是，使用简单，损耗降低。”
Genii目前针对餐饮渠道销售，330英镑一套，包括3个通用帽，1个手持充气设备和10罐二氧化碳气桶。1罐气桶含9L二氧化碳，约等于12瓶750ml标准瓶。
还是原汁原味的香槟吗？
听完上述介绍，肯定有香槟客也跟我想的一样：“注入的二氧化碳融入酒里，那我们喝到的就不是原汁原味的香槟了呀？”
Genii官网这样解释：通用帽安全地锁住瓶口，通过旋转手持设备导入二氧化碳。导入的气体强制排出瓶口的空气，瓶内达到设定压力后排气口自动关闭。阀门调节的技术与潜水员使用的供氧设备十分类似。
尽管如此，Genii并未解答我们的担忧。这样“人工注入”的二氧化碳真的不会影响口感吗？或许从侧面看使用Genii的餐厅能稍微缓解我们的忧虑。
好奇的我们咨询了正在67 Pall Mall担任侍酒师的郭莹，她十分详细地回复我们说：“综合了侍酒师小团体的反馈，整体使用效果不错。但我们餐厅营业时间非常忙绿，而Genii的手动操作时间较长（开瓶时左手下压右手上托再转开。关瓶时要充气完才放入酒柜），所以我们只有1-2款香槟会使用。对于没有这么忙的餐厅，相较于开瓶后原始状态保存或使用其他充气的方法，用Genii来储存开瓶后的香槟还是很合适。不过实际效果还需要更多的朋友尝试后才能有更多建议。”
今日教大家二氧化碳的法语发音“Dioxyde de carbone”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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冷战将香槟带到了南美？
唐培里侬的创立者，酩悦香槟庄主（1930-1972）Robert-Jean de Vogüé，及其妻子 Moët heiress Ghislaine d’Eudeville，是1940年代后期至1970年代早期国际潮流的引领者。在频繁访问美国期间，从总统到知名演员，夫妻二人与各路名人进行了众多社交活动。在葡萄酒界，De Vogüé 因在阿根廷，巴西和纳帕谷建立了Chandon酒庄而被人们铭记, 这比其竞争对手 Mumm 和 Roederer 还要早上几年。
De Vogüé 的军事经历十分丰富。18岁那年，他参加了第一次世界大战并英勇奋战，直到1930年在酩悦香槟任职之前，他一直是军官。二战爆发后，他虽然身为平民百姓，但也在其中扮演了极其重要的角色。Kladstrups 说：“当时香槟酒庄们一致推荐 De Vogüé 代表酒庄与德国派来的葡萄酒监管员打交道。德国军队每周需要成千上万瓶的香槟，这给酒庄带来了极大的压力。”1941年4月10日，De Vogüé 召集了当地的所有酒农和庄主，呼吁建立一个代表整个香槟产区利益的组织。3天之后，香槟酒行业委员会（CIVC）正式成立。CIVC 成功说服了德国的葡萄酒监管员降低配额，从而减轻了原料短缺的问题，使得香槟产区能够继续运作。熟练的谈判代表 De Vogüé 甚至以需要人力才能生产更多香槟为由，说服德国人释放了700名法国战俘。
De Vogüé 在两次战争中的表现都十分突出，并且在商业活动恢复之后，为其工作人员建立了退休，医保等保障制度，这也为之后法国该方面法律的建立提供了参考模型。对葡萄酒界来说，他的远见促成了1959年在阿根廷建立Chandon酒庄，这也是Chandon在法国外的第一家酒庄。
Ian Mount 在他《世界尽头的葡萄园》一书中指出，酩悦之所以在法国以外建立酒庄，可能是受二战影响，担心之后苏联会入侵法国。但是为什么选择了阿根廷？阿根廷拥有中立传统，并在二战期间一直保持这种传统。
具有讽刺意味的是，De Vogüé 并不知道，一些纳粹战犯在战后曾秘密逃往阿根廷，并躲藏在联合国战争罪行委员会（United Nations War Crimes Commission）的大批德国移民中。最终，在1960年，也就是阿根廷的酩悦酒庄敞开大门一年之后，纳粹大屠杀的首席建筑师之一 Adolf Eichmann 被抓获。想到 Eichmann 曾经可能用阿根廷的Chandon葡萄酒致敬过他短暂的自由时光，也让人不免唏嘘。
今天来复习酩悦酒庄的法语发音，“Möet & Chandon“，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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香槟区的白垩酒窖在战争中发挥了什么样的作用？在过去的几个世纪中，德国军队花费了大量时间发动各种战争，这些战争往往都波及到香槟区。
兰斯大学史学研究中心的历史学家 Anaïs Bertrand 说，“毫无疑问，香槟区是一战中受影响最大的葡萄酒产区之一”。1914年秋季，德军为了避开阿尔萨斯边界的法国兵力选择北上，绕过中立的比利时而入侵法国无防守准备的北部防线，法军对此乱了阵脚，炮火直达香槟区。从1914-1918年间，兰斯遭受了长达1100天的炮火轰炸。
香槟区的秘密武器藏在地下：从地下的白垩岩矿石中挖凿出的长达数百米的采石场在战争时期变成了兰斯市民的庇护所。这些石矿早在公元前5世纪就被高卢·罗马人开采出来，用作建筑石料。几个世纪以来，居民们都将这些通风良好的地窖用来储存食物。首次正式对这些洞穴进行翻新的是 Ruinart 酒庄，将其改造成了具有天然温度控制的酒窖（Crayères）。
到了1915年，绵延数百公里的地下酒窖又一次进行了翻新，水平地面的修建有助于将酒瓶堆叠存放。同时也在酒窖里建造了楼梯和电梯。
香槟区的葡萄园在两次世界大战中都受到了轰炸，但这些地下酒窖基本没有被战火波及。一战期间，地窖成为了成千上万兰斯市民及法军的避难所。他们在洞穴中钉上帘子以作为临时的墙，并且将堆叠香槟瓶的木板做成了临时书桌。Anaïs Bertrand 指出，在这些酒窖中逐渐演化出了人们的生活社区：Veuve-Clicquot，Pommery，Abelé 和 Krug 地下的空间可以进行宗教仪式，市政办公搬到了 Veuve-Clicquot 的酒窖中，多个采石场中拥有了“学校”并开始教授课程。经过专门翻新以用来陈年香槟的白垩酒窖，最终挽救了无数生命，并让受苦难的人们感受到了生活的意义。
战争结束之后，人们用了21年的时间逐步让生活回归正轨，但是1939年，战争再次卷土重来。
纳粹法西斯与香槟之间的爱恨情仇
旅居巴黎的作家 Petie 和 Don Kladstrup 在他们的著作《香槟：世界上最迷人的葡萄酒在战争和艰难时期如何胜利》和《葡萄酒与战争：法国，纳粹&法国珍宝之战》中提及了一些有关战争与香槟之间富有戏剧性的故事。
《葡萄酒与战争》一书开场就描述了令人感慨的一幕。阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）自杀四天后，一位年轻的法国士兵 Bernard de Nonancourt 和战友一起，用炸药将希特勒的别墅鹰巢（Eagle's Nest）大门炸了下来。鹰巢位于巴伐利亚洲贝希特斯加登附近的阿尔卑斯山脉，士兵们手脚并用爬上了这座6000英尺高的堡垒。进入后，他们在宽阔的隧道中发现了至少五十万瓶最优质的法国葡萄酒。其中包括数百箱1928年的 Salon 香槟。
而 De Nonancourt 当初曾亲眼见证了这批 Salon 香槟被纳粹掠夺的全过程。Bernard de Nonancourt 是 Lanson 酒庄的家族成员，年少时的他曾在 Salon 酒庄工作，并经历了这一劫掠。（战争结束后 De Nonancourt 回到故乡，重新从事葡萄酒行业，于1948年接管并开始运营罗兰百悦酒庄。1988年，他的公司将 Salon 酒庄收入旗下，他自己的人生故事也变得更加完整。）
Kladstrups说，诸如 De Nonancourt 这样神奇的故事，也反映出“香槟的唯一和特别”。纳粹甚至任命了监管员来监督香槟的生产，以确保有大量的瓶装香槟进入纳粹领导者的手中。当时香槟酒庄甚至会故意破坏自己的生意，以希望在战争结束后，香槟免于成为由希特勒领导的所谓“千年帝国”旗下的一个价值连城的产业。
白垩酒窖在此又一次发挥了作用，香槟生产商们围堵住了地窖的各个部分，将瓶装香槟和橡木桶尽量藏起来。这些酒窖还成为了抵抗军部队的地下总部，人们在这里隐藏逃犯，武器和补给品。根据 Kladstrups 的说法，抵抗军领导人可以通过每周的香槟订单来预知纳粹的行动：德军要求将香槟送到哪里，就意味着德军领导人很快会在哪里出现。
也因为很多香槟被藏了起来，近年数百米的香槟酒窖里还偶尔能发现当年被藏在厚墙中或酒窖深处的香槟，可谓先辈给现代人无意留下的遗产。
今天来复习一下白垩酒窖的法语发音，“Crayères”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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新冠疫情席卷全球，很多国家仍未解除隔离，大家担心疫情二次复发的同时也为接下来几乎无法避免的经济危机所焦虑。很多香槟客会问我们香槟产区遭受多大的损失？有什么应对政策？甚至会不会有酒庄和酒商公司因此破产？
诚然，香槟酒2020年的全球销量无可避免急剧下滑。但是香槟人依旧坚强乐观，一是因为香槟不仅只是欢乐之时的庆祝酒，人们在任何时候都需要香槟陪伴（如丘吉尔的名言），二是香槟可以说是在战火硝烟中成长的产区，欧洲历史上的战争几乎无一幸免，还多次成为了战争的中心，葡萄园变临时战场，但香槟人都坚持过来了。
是的，战争不仅没有摧毁香槟区，反而香槟的诞生与战争有着密不可分的关系，后者也一定程度上扩大了香槟的影响力。16世纪末，英国商人就已经开始进口木桶装的香槟酒，由于法国北部的气候寒冷，这些酒在酒窖中并未进行完全发酵。当英国的葡萄酒商人将这些酒液装入玻璃瓶之后，发生了一件令人惊讶的事情：瓶子爆炸了！因为温度的升高导致酒液继续发酵，在封闭空间内产生的二氧化碳使得瓶内压强过高，普通的葡萄酒瓶全都炸掉了。而一些足够坚固的酒瓶，可以承受这些气体带来的压强，酒液“捕获”了二氧化碳，从而变成了美味的起泡酒。
当时，想要确保可以持续供应带气泡的葡萄酒，唯一方式是开发更为坚固的玻璃瓶。而这一想法的实施还要感谢英国16、17世纪活跃的海军部队。每次有海上交战时，都需要更多的船只，而建造船只需要木材。因此，在1615年，詹姆士一世国王颁布了一项声明，规定除海军用途之外，其他任何人禁止使用由珍贵木材制成的木炭，例如用来吹制玻璃。因此从纽卡斯尔（Newcastle）开采的煤炭成为了大家的新选择。该煤炭的燃烧温度比木炭高，可以用来生产更坚固、更通透的玻璃。这一转变不仅使得英格兰能够建造足够的舰艇，以继续参加一战和之后八十年代的战争；而且间接地推动了现如今我们熟知的传统法酿造起泡酒的创新。
战争的发展也促进了“香槟是精英阶层饮品”这一声誉。根据酩悦香槟（Moët＆Chandon）的内部历史记录，埃佩尔奈香槟大道是“拿破仑皇帝亲自前往波兰和俄罗斯作战时所经过的道路，他当时停在酩悦酒庄休息，享受香槟及 Jean-Rémy Moët 的款待。” 传说就是在这时，用“马刀削香槟”在士兵队伍中开始盛行。这使得他们不用下马就可以享受这瓶香槟所带来的喜悦。（士兵们在马背上时手要攥着缰绳，很难腾出手拔掉瓶塞）
在众多拿破仑战役中，酩悦香槟一直是波拿巴家族的首选饮品。因此，对其他世界领导人来说，香槟也具有象征意义。1814-1815年间，在俄法对峙的关键时刻，凯歌夫人 Barbe-Nicole Clicquot 决定冒险向俄罗斯运送香槟，在海禁封锁解除的第一时间将酒秘密地运抵圣彼得堡。而就在这之后，拿破仑宣布对俄战败，俄国人此时刚好用凯歌夫人送来的香槟作为胜利之酒庆功。此后，昂贵的香槟也成为胜利者的最爱。
今天教大家凯歌香槟的法语发音，“Veuve Clicquot”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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今天我们来讲一讲喝香槟会增强记忆力吗？
近日，一篇关于饮用香槟对阿兹海默症存在预防作用的研究忽然在香槟爱好者们的Facebook圈子里疯传——可爱的科学家们似乎为全球香槟爱好者们寻找到了每日畅饮香槟的恰当理由。
2013年雷丁大学食品与营养科学学院教授Jeremy Spencer领导的研究团队指出：每周饮用1-3杯香槟也许可以抵御由衰老引发的记忆缺失，同时延缓如老年痴呆等脑部退化疾病。
其中起主要作用的是香槟中的多酚类物质。香槟中的多酚类物质能够有效提高空间记忆能力。也就是说，饮用香槟可以增强饮用者对环境信息的记忆，改善其将来在该环境中的认知导航能力。
另外更深层的研究指出，这类多酚成分可以调整海马体与大脑皮层间的信息传递。香槟中的多酚组分被发现可以积极地改变一系列与记忆储存相关的蛋白质。而这系列蛋白质会随着年纪增加逐渐减少。香槟对这些蛋白质的积极影响也许能够改善人的记忆力，以及延缓大脑的衰老过程。
相对于普通的白葡萄酒或者起泡酒，香槟含有相对更多的多酚类物质。原因在于酿造香槟所用的两种红葡萄品种——黑皮诺及莫尼耶，含有更高比例的多酚类物质。Jeremy Spencer教授认为：研究结果第一次揭示了恰当饮用酒类饮品对改良认知功能起到的潜在作用。这项研究结果鼓励我们用合适的方式去饮用酒精饮品。每周适量饮用1-3杯香槟可以起到不错的效果。
然而，目前的研究还停留在动物试验阶段。该项研究项目成员David Vauzour博士希望在不久的将来可以进行人类临床试验。在以往对如蓝莓及可可等多酚物质丰富的食物研究中，实验团队已经取得了不错的结果，他预期在对香槟的临床试验中，也可以取得与动物试验类似的良好结果。
所以酒饕们get到畅饮香槟的新理由了吗？赶紧举起手中的香槟杯为健康干杯吧！
今日教大家干杯的法语发音“Santé”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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上一篇我们说到，补糖量极少甚至零补糖成为了全球香槟消费市场大趋势，产生原因除了上一篇讲到的酿酒和市场理念的变化，气候变暖，还有一个原因，那就是香槟用来配餐的消费模式广泛流行。
补糖量降低的第三个因素与香槟的消费有关。“从历史上看，人们更多地把香槟视为节庆饮品，或者是只搭配甜品享用。但是，随着香槟被推广到新市场，世界各地的侍酒师们开始认真地考虑香槟与食物的搭配”。侍酒师想更好地进行餐酒搭配，从而推动了香槟酒庄生产低补糖量的香槟。“侍酒师对餐酒搭配的研究影响了酒庄对于低补糖香槟的看法。现在大多数美食和葡萄酒爱好者都意识到，香槟可以用来搭配任何食物。而老式的那种高补糖量的香槟用来做餐后收尾的做法已经过时了。”
谁在喝这些“低糖”香槟呢？
需要明确的是，大多数香槟酒庄目前仍然进行补糖操作，包括上文反复提到的Champagne Jacques Selosse。低补糖香槟只占香槟总产量很小的一部分。
纽约 Compagnie des Vins Surnaturels 公司的葡萄酒总监 Caleb Ganzer 设计了一份非常精彩的低补糖和零补糖香槟酒单，并且按照自然型（Brut Nature）, 超天然型（Extra Brut）, 以及天然型（Brut）对香槟进行分类。对于他来说，“品尝补糖量较少，更注重葡萄本身香气更能获得身心愉悦”，他最喜欢的香槟品牌是 Laval, Selosse, 和 Marguet，因为这些品牌的香槟非常重视葡萄最原本的风味。
纽约 The NoMad Hotel 的葡萄酒总监 Thomas Pastuszak 是“零补糖”和“低补糖”香槟的拥护者，他最喜欢这种风格香槟的主要原因是酒农提高了葡萄本身的质量，果实的多酚成熟度和风味都有所提高。“最终生产出来的香槟有着足够的集中度，质感，酒体和特征，实际上只需要非常少的补糖量来平衡酸度。我不支持教条主义，但是如果做得好，这些低补糖风格的香槟比高补糖量的香槟口感更加清晰纯净。”
“葡萄酒与食物是否搭配不仅取决于酒款的整体风格，很大程度上也取决于风土特点和葡萄种植者的技术。尽管有些客户对风土特征非常了解，但是我并没有收到他们的大量订单，零补糖量香槟仍然是一个相对较新鲜的事物，未来还需要逐步做很多推广工作。”Sabra Lewis补充说道。
与所有葡萄酒都一样，所有事情都是为了寻求平衡。葡萄酒的甜和酸味都不应该特别突出，无论补糖量是否为零，香槟都能真实地反映风土特色并给人们带来快乐。
现在独立酒农本身就是一种潮流，但这同时也引发了很多关于香槟的无谓争议。我们在争论到底补糖量应该是多少的这个问题上浪费了太多时间。反而忘记了这个问题已经有答案了：
只要香槟足够好喝，不管是0g，3g，7g还是10g都是正确的补糖量。所有的努力都是为了让我们从好香槟中获得味觉享受，感受它的魅力和优雅。
香槟好不好，你只有喝了才知道。今日教大家超天然型香槟的法语发音“Extra Brut”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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还认为香槟都是甜甜的？那你已经被时代抛弃了！最近十几年，补糖量极少甚至零补糖成为了全球香槟消费市场大趋势，甜香槟已经难见踪影了！
其产生原因有三个：
酿酒和市场理念的变化
气候变暖
香槟用来配餐的消费模式广泛流行
这种不甜的香槟真的被大家接受并喜欢吗？
哪些香槟可以“天然去雕饰”？
喝甜香槟就显得很老土吗？
有哪些无添加的香槟好喝？
为什么要给香槟补糖？
判断香槟品质的过程中，口感的平衡非常重要。而香槟区接近酿酒葡萄种植的最北限度，酸度较高，溶解在酒液中的二氧化碳也会使酸度口感稍有增加，所以需要加入额外的糖份来与之融合才能达到酸甜平衡。这就涉及到“补糖液”一词，法语为 Liqueur d’expédition 或 Liqueur de Dosage。其主要成分是基酒和糖（如果是 Dosage zéro/Brut Nature，则不添加糖）。
我们把这部分糖比作香槟酿造过程的调味品，就像烹饪食物时加入的盐，它可以使酒的风格更加一致，对于那些产量达到几百万瓶的香槟酒庄尤为重要。
如今最受欢迎的香槟是天然型香槟（Brut）。“低补糖”或“零补糖”是当今香槟市场的潮流。那么，这个趋势从哪儿得来？
1. 酿酒人和市场理念发了变化
如今不少人在反思补糖的作用，用时下某酒庄的说法，补糖使香槟失去了原有的“色彩”。著名进口商 Terry Theise认为，一些酒庄正在强迫香槟变得更“干”，因为“这符合当下的流行趋势”。
尽管近十年自然型香槟（Brut Nature）和超天然型香槟（Extra Brut）才流行起来，人们欣赏这种“低补糖”香槟实际上最早可以追溯到19世纪。
1865年，由创始人 Edmond de Ayala 名字命名的 Ayala 酒庄，生产了一款补糖量仅为22g/L 的香槟，深受英国消费者的追捧。在当时，大多数香槟酒庄的补糖量是这款香槟的2-5倍之高。David White 在2016年出版的 But First, Champagne 一书中写到：“其他香槟生产商比如美丽时光（Perrier-Jouët）, 凯歌（Veuve Clicquot）,伯瑞（Pommery）在该时期也发布了一些低补糖香槟，并取得了不同程度的成功”。十几年前，爱雅拉香槟（Champagne Ayala）重新发布了这款无年份自然型（Brut Nature）香槟。
20世纪80年代早期，Selosse 向香槟区很多年轻的酒农宣传了他心中更负责的耕作方式和更透明的酿造方式，希望探索“风土，纯净，透明”的理念。他认为“决定补糖量的多少更多是一种商业决策而非酿造决策，我从未想过掀起一场运动使得香槟同质化或者标准化，我更想做的是强调香槟本来的味道。”
葡萄酒作家David White 认为“Selosse 的这种奉献精神是所有生活在葡萄酒产区的人都应该有的。但在香槟区，葡萄种植者以及酿酒师之间存在历史性的隔阂，使得这种思想无法推行。一些香槟酒农用勃艮第的酿造方式酿酒，本着’自然'的心态，使用本地的酵母进行发酵，不加糖提高酒精度（Chaptalisation），也不用二氧化硫和其他任何人工添加。低补糖或者是零补糖的香槟可以说是香槟区更透明酿酒方式的一种。
2. 气候变暖
其实零补糖香槟还属于香槟区的“少数派”，只占香槟总产量的1.3%。但近几年的气候变暖使得这个数字不断增长，变革一直在进行中。
气候与补糖量一直有着密切的联系。随着气候变暖，葡萄成熟度更高，酸度也变得相对柔和，从而减少了需要抵消酸度所需要添加的糖。
罗兰百悦美国公司的总裁 Michelle DeFeo 说到，“2005年前后，随着气候的变化，采收期也随之变化。随之而来的是引人注目的零补糖量或者低补糖量香槟的大量上市。我们发现这类香槟的市场份额也开始发生变化。2012年，两个补糖量最低的品类自然型（Brut Nature）和超天然型（Extra Brut）香槟占据了0,6%的市场份额。2014年，这个数值上升到了1,2%。”
今日教大家自然型香槟的法语发音“Brut Nature”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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上一篇说到一些年份香槟是值得关注的“潜力股”香槟，下面我们再来说说桃红香槟和小农香槟。
初次接触香槟的投资者或许会混淆“桃红酒”与“桃红香槟”，但事实上，桃红香槟与质量平庸的“桃红酒”不同。首先，桃红香槟的酿造工艺更为复杂。若是采用混酿法，首先要酿造静态红葡萄酒，然后把它与香槟基酒混酿，再进行二次发酵，由此获得更加丰富的香气和层次感，这也是桃红香槟价格比普通香槟更高的原因。
近年来，不少高端投资者也开始将目光转向价值更优异、陈年潜力更强的桃红香槟。市场数据显示：桃红香槟的价格敏感度更低，且有较高的投资回报。但因其相对较高的价格，目前为止桃红香槟仍属于较为小众的投资品类。比如：
①路易王妃水晶桃红香槟 (2006, 2007, 2009)
②唐培里侬桃红香槟 (2002, 2003, 2004, 2005)
③泰亭哲伯爵桃红香槟 (2005, 2006)
跳脱出知名的“香槟大酒商”范畴，有一类同时满足“优质”和“稀有”两大升值潜力必备要素的香槟尚未被发掘，那就是Champagne de Vigneron（小农香槟）。
在香槟区的早期历史中，酒农们只负责种植葡萄，然后将它们售卖给大型酒庄，较少在自家酒庄进行酿造和陈年。然而，近年来一批颇具理想和抱负的独立酒农，决心在传承数代的精湛种植技术基础上，一改香槟区收购葡萄酿造的传统，完全采用自家葡萄酿造 “真正的葡萄酒”。他们大多受到风土名家的深刻影响，以呈现出最纯粹的香槟风土为己任，而其饱满而有生命力的香槟也逐渐受到世界各地知名米其林餐厅和专业侍酒师的高度认可。
这些以酒农“心血”酿造而成的香槟，堪称是香槟区的“风土宝典”。由于酒农们坚持完全使用自家葡萄进行酿造，葡萄园面积极其有限并且进行严格的产量限制，不少酒庄的年产量甚至只有数千瓶。近年来，投资市场也以极高的升值幅度和回报率肯定了他们的努力。
值得关注的“潜力股”小农香槟：
①Jacques Selosse Blanc de Blancs Millésime
在是否酿制单一年份香槟酒这一点上，拥有“勃艮第精神”的Anselme Selosse还保持了香槟人的坚持：他只有一款年份香槟酒。这款白中白香槟酒一直采用Avize特级村的两块单一园（Les Maladries du Midi和Les Chantereines）霞多丽酿制，除了反映香槟区年份特征之外，Anselme在酿酒工艺上的尝试也在年份香槟上体现的尤其明显。他曾有一段时间想要杜绝二氧化硫，因此1996，1999和2002三个年份完全没有加硫。
②Pierre Péters Cuvée Spéciale Les Chétillons
Pierre Péters 酒庄自1971年开始酿制 Les Chétillons单一园香槟。将三小块葡萄园所产的葡萄分别酿制，再根据当年的情况混酿成为单一园香槟。这款酒可以说是白丘Mesnil-sur-Oger特级村富含白垩纪箭石的石灰岩土壤风土的最佳体现。它极致纯净美好，展现出的矿物感、咸鲜味儿以及陈年后形成的陈皮气息可以满足香槟客所有关于顶级白中白的想象。
③Ulysse Collin "Les Roises" Blanc de Blancs
种植面积仅为1.2公顷的Ulysse Collin香槟，深受香槟区“风土教父”Anselme Selosse的影响，其酿造的特级村白中白香槟可以媲美最顶级的勃艮第白葡萄酒，其中，来自于六十年老藤的白中白香槟Ulysse Collin "Les Roises" Blanc de Blancs, 五年价格涨幅高达132%，十分值得关注。
④Marguet Sapience Premier Cru 2009
如今我们提到魔爵，一定不会错过“生命之花”这一特别的酒款。Benoît将几位香槟区实践生物动力种植法并取得认证的酒农集合在一起，甄选两个天然有葡萄园的上等葡萄：2009年50%选用来自David Leclapart的霞多丽，25%Vincent Laval的莫尼耶以及25%Benoît Lahaye的黑皮诺，由庄主Benoît Marguet亲自酿制，经过九年的沉淀后，如今释放光芒。
今日教大家魔爵香槟的法语发音“Champagne Marguet”，你学会了吗？如果听友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的资讯。
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今年这惊心动魄的上半年，想必有不少朋友见证了疫情影响下的“全球投资市场过山车式疯狂演出”，美股熔断，原油期货跌为负值。在这样的时刻，是否有一枚“定心丸”，可以让投资者们的资产在动荡时局中仍然保有相对稳定的收益呢？事实上，“年份香槟’是一个绝佳的投资选择。
先不要惊讶，这种梦幻的、充满气泡的、好像总是与欢乐和幸福关联在一起的“液体黄金”，不仅为你的人生增添独特的仪式感，还在过去十年内，以85%的投资回报率远远跑赢股市大盘，即使在动荡的市场大环境下仍然保持缓慢而稳定的增长。
哪一类香槟最具升值潜力？
首先，优异的质量是选择年份香槟的首要原因。由于香槟区不稳定的气候条件，大多数酒庄仅在极其优质的年份才推出“年份香槟（Vintage Champagne)”。这些年份香槟代表着大自然的慷慨馈赠，至少3年的陈酿时间（非年份香槟只需15个月）为其赋予更加浓郁深邃的口感和更久的陈年潜力。
其中，某些特别优异的年份香槟价格更是以火箭速度蹿升。目前稳坐香槟“投资之王”宝座的沙龙香槟2002年份，仅在2019年一年内价格就从4700英镑蹿升至5782英镑（12瓶750ml装），价格涨幅高达23%。而在2019年早些时候，沙龙香槟2008年份的发布更是引起了市场热议，不少评论家认为2008年是香槟区有史以来最好的年份之一，颇具投资潜力。
其次，年份香槟的稀缺性也使其具有更高的升值潜力。根据The Finest Bubble的数据，在过去几年中，香槟的受欢迎程度急剧上升，从1970年代的5000万瓶上升到如今的3亿瓶，然而香槟酒庄无法随之增加他们的产量，这就造成了供需的不平衡。
由于年份香槟往往选择品质最优异的葡萄进行酿造，产量极为有限且不可复制，一旦投放到市场上就喝一瓶少一瓶，这也正是不少资深收藏家为稀有年份的香槟一掷千金的原因。
目前，市面上投资价值较高的年份为：1995，1996，1998，2002，2006，2008等。尤其是2002年份，被誉为21世纪香槟区最好的年份。库克香槟、泰亭哲香槟、路易王妃香槟等都有上佳酒款。
值得关注的“潜力股”香槟
① 堡林爵2004年份丰年香槟在2019年的升值表现超越了绝大多数顶级香槟品牌（库克、唐培里侬等），升值幅度达到37%。我们可以看到，丰年香槟2007/2008年份的实际价格和潜在价值相比，仍有不少的增长空间。尤其是被誉为香槟区“奇迹年份”的2008年份香槟，评分高达97，绝对是一款“潜力之选”。
② 菲丽宝娜香槟 (Philipponnat, Clos des Goisses)
自从1522年成立以来，菲丽宝娜酒庄已有近500年的发展历史，引领香槟区单一园种植风潮的Philipponnat Clos des Goisses初次酿造于1935年，葡萄均来自于“香槟区最完美的葡萄园”之一的Clos des Goisses。该款香槟完美平衡了葡萄成熟度和酸度，并忠实展现出香槟风土，在过去十年中投资回报率高达63%。其2004和2009年份香槟，仍然有较大升值空间。
今天教大家菲丽宝娜歌雪园的法语发音，“Clos des Goisses”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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Meunier早在12世纪就落户于法国，作为酿制香槟的主要品种之一种植面积占到了整个香槟区的32%，在部分村落（例如Charly-sur-Marne）甚至达到了80%。尽管如此，它的名声和价值却远不如黑皮诺和霞多丽，陈年能力相对较差和缺乏细腻等惯用说法使得酿酒师们很少会在年份香槟中使用它调配，也因为没有Meunier为主导的村落被划分为特级村，使其价格也一直低于其他品种。近几年香槟届重新开始关注这个失落的品种，并由一些坚定维护Meunier的酿酒师给它正名，酿制出了一系列推翻这些傲慢与偏见的优秀Meunier黑中白。今年采收季拜访了数个马恩河谷地区酒农，他们普遍欣慰于近些年媒体和香槟爱好者的关注和欣赏，却仍然因为这个地区没有列级村，meunier也还不被大多数人所认可而忧心忡忡。
莫尼野的前世今生
莫尼野Meunier葡萄叶子上都会有类似白霜的绒毛，看似就像磨面厂磨出的面粉， 而面粉厂的法语名称是Meunerie （英文Miller/德语müller），所以这个品种被取名为Meunier。
关于莫尼野的身世，有些人说它是黑皮诺的细胞外层变种，也有人说它是皮诺的祖辈，至今尚无定论。相较黑皮诺和霞多丽，它更能抵御寒冷的天气，不易受霜冻威胁，虽然发芽较晚，但即使在阳光不够充足的情况下也可以成熟且汁液充足，所以大面积种植于多雾阴冷的马恩河谷，香槟区的西伯利亚Gueux,Vrigny等兰斯山脉村落和Aube部分地区。Meunier颗粒较小，果皮微厚却不容易掉色，单宁较弱，一般用于混酿香槟，给予香槟酒充足的果香，柔顺以及圆润感。
其实Meunier由于在香槟区的大比例耕种，也是法国十大葡萄品种之一。除了它最为人熟知的香槟区以外，在洛林区的Côtes de Toul, 图然Touraine和奥尔良等法国产区以及德国，瑞士，奥地利，新西兰，美国加州，英国等地区都有种植。同胞兄弟众多，如法国奥尔良的Gris meunier， Touraine的Plant Meunier， 德国的Müllerrebe, Schwarzriesling, müller-traube等等。
复兴Meunier的香槟艺术家
我一直认为米开朗基罗是意大利文艺复兴时期雕塑艺术和绘画最高峰的代表，同时他也是优秀的建筑师和诗人，他对于世界艺术文明做出的贡献是无与伦比的，就像香槟届的Krug库克香槟。他自信，坚定，固执己见，甚至痴狂。就像香槟届的Krug不只酿造出了世界最顶级的香槟，同时它也超越了普通香槟酒的界限，成为了一个质量和名望见得的奢侈品，开创了香槟精湛混酿艺术的时代。也是Krug，打破了一切关于Meunier无法陈年的流言，不仅在其入门款的Grande Cuvée和Rosé的调配中使用莫尼耶，在Krug至少陈年10年才会出厂且陈年能力极长的年份香槟中也占有一定的比例。
Champagne José Michel是莫尼耶香槟的昨日英雄，在二十世纪四五十年代酿制清爽的纯莫尼耶香槟，随后从七十年代其开始混酿其他品种，以适应市场寻求更多的细腻感和酸度。随后直到21世纪初才重新酿制100%莫尼耶无年份香槟。
如今已经有更多新锐酒农开始相信这个失落品种的潜质，酿制出了很多款品质卓越的莫尼耶黑中白。比如我刚刚拜访过的Michel Loriot，位于马恩河分支Flagot河谷的Festigny村，如今已是马恩河谷meunier香槟的代表， 他所酿制的70年老藤莫尼耶年份香槟Monodie在酒窖陈年的时间一直沉浸在贝多芬莫扎特的作品里，口感自然也如“田园”一般朴实无华却细腻动人。如今由Benoît和Mélanie兄妹接管的Tarlant家族酒庄也坚持自家对Meunier的理解，从99年开始酿制La Vigne d’or莫尼耶老藤香槟。
再看兰斯山脉西北部，’师从’ 好友Anselme Selosse的Jérôme Prévost从1998年开始着手酿制香槟，由于母亲留下位于Gueux村只有两公顷的葡萄园Les Béguines仅仅种了Meunier一个品种，他便将这唯一的品种选择酿制成了如今最优秀也供不应求的100%莫尼耶香槟，而且这款香槟不仅细腻度出众，陈年能力也特别强，虽然没有标注年份，却始终出产于同一年份。
除此之外，Terre et Vins优秀酒农团体的成员
Chartogne Taillet，
Laherte Frères, Bérèche，
Franck Pascal, Françoise Bedel,
Georges Laval以及甚至传奇酒农团体Trait d’Union的成员Roger Coulon和Egly Ouriet （Les Vignes de Vrigny) ，马恩河谷Cédric Moussé等等也都有100%莫尼耶香槟，并且各有特色，品质上乘，可圈可点，一同成为了莫尼耶复兴之路的代表酒庄。
总结这片文章中提到的香槟酒款和大家分享，也会继续发现更多的莫尼耶香槟来体会它的潜能和魅力。品酒不能有傲慢与偏见之心，风土固然重要，在香槟的世界里，能否酿制出高品质香槟，酒农和酿酒师才有决定权。
今天来复习莫尼耶的法语发音，“Meunier”，你学会了吗？如果听友朋友们有关于香槟知识的小问题，欢迎在评论区互动，也可以关注“槟客文化”公众号，发现更多香槟的咨询。
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- Visa fler
